援藏随笔：穹窿银城怀古

初到阿里高原，面对高山峻岭，我曾发出了“千山鸟飞尽、万径人踪灭”的感慨。但高原生活日久，我渐渐发现，这片土地的精彩与厚重，远远超乎想象！譬如一万年前的旧石器时代，藏族先民就已出现在这片土地上。日土夏达措的旧石器，那是与山顶洞人同时期的存在；来自两千五百年前的革吉、日土岩画，古拙的记录下了河边放牧、祭祀祈福的生动场景！即便是随处可见的“擦擦”（一种模制泥佛），其变化之多样甚至可与我们的云纹瓦当相媲美！但正如藏学家霍巍所言，西藏古史上最具有魔幻般吸引力的话题，无疑是那个曾经的强大部落联盟——古象雄王国及其文明的传说！

象雄在汉籍史书中被为“羊同”，《册府元龟》、《通典》等书中有载：“大羊同国，东接吐蕃，西接小羊同，北直于阗，东西千余里，胜兵八九万”。象雄疆域大致包括了现在西藏大部、克什米尔地区以及今印度、尼泊尔小部领土，据史书中的信息来推测象雄人口，估计至少也在千万左右了。象雄在吐蕃之前已统治青藏高原千年之久。史书记载，象雄的都城叫做“穹窿威卡尔”。

穹，也同琼，是大鹏鸟的意思，窿，代表地方，“穹窿”就是有大鹏鸟的地方，象雄历代统治者以大鹏神鸟自居，故有象雄传国十八代鹏王之说。“威”代表银色，卡尔有“城堡、要塞”之意。有人将这名字采取藏汉合体，称为“穹窿银城”。有关穹窿银城的位置，目前认知并不相同。大多数人认为2014年发掘的葛尔县门士乡古入江寺旁的卡尔东遗址，就是古象雄都城，亦有观点认定札达县达巴乡曲龙村旁的遗址才是真正的穹窿银城。查阅相关文献后发现，古入江寺北侧的卡尔东遗址更古老，但曲龙村旁的遗址却更形象。

从远古而来

要前往曲龙村穹窿银城遗址，道路颇多不易。自门士乡转下小道过古入江寺后，沿着象泉河行进于险峻峡谷之间，一路搓板碎石路，20余公里的路途车行近2小时方才抵达曲龙村。绕道村西头沿河而行，通过河上小铁桥抵达河北岸，继续西行百余米，象泉河河谷豁然开朗。一座高达三四百米的土山，拔地而起，突兀的呈现在眼前。好一座穹窿银城！竟以整山为料，随形而建，气魄非凡！千年的时光雕刻，使这座古堡散发出了一种沧桑厚重的韵味，远古的气息扑面而来！

大鹏之翼

细细端详，只见蓝天白云之下，这座城堡散发着五彩的光芒！赭黄、褐红、亮银以及铅灰，井然有序，在阳光下熠熠闪光。尤其是那崖壁中部的银色土层，像极鲲鹏大鸟的羽翼。沿着一条沙砾小路漫步前行，各种形状各异的佛塔经墙无声伫立于道路两边。大小不等、或圆或扁的玛尼石随处可见。石上或写下六字真言，又或是刻下满天神佛，殊不知是象雄先民的杰作，还是今人拜祭的献礼？不管怎样，这繁杂的内容，充分体现出了藏族原始苯教崇拜万物有灵的教义。

玛尼石堆

泥石流现场

继续沿着便道向上攀爬，道路陡峭，断壁残垣，到处都是一幅破败混乱的迹象，但还是能够看出建筑的大致轮廓。洞中套洞，窟内连窟，洞窟内壁似乎涂抹了泥浆，细腻光滑，明显有烟火熏寮后的痕迹。从细节来看，一个个黑黢黢的洞窟，一堆堆凌乱不堪的砂石，犹如山体滑坡后的现场。但登高极目望去，就会发现这看似无序的混乱中，隐隐透出人为规划设计的痕迹。千余年前的象雄人，就这样以天地山丘为画板，以泥土沙石为画笔，制作出了这样一个令人匪夷所思的杰作，实在是出乎我们的想象！在华夏历史中，我们所熟识的西北边陲游牧民族，只会呼啸而来，随风而去，茹毛饮血，彪悍异常，但若论及生产科技工艺，自是远远落后华夏民族。所谓的王庭，致多就是一处有着更大更多的帐篷群而已。谁能想象，在这雪域高原之上，竟然会有如此庞大复杂的建筑群落？究竟是我们的记忆有误，还是我们对这片土地上的人们知之甚少？

五色银城

辛巴与北极熊的守望

渐行渐高，已经越过了城堡的半山腰，在绕过一面突兀的墙体后，面前出现了一个面积约20余平方米的平台，平台中心矗立着丈许木杆，其上缠绕着白色的哈达，在风中猎猎作响。登上平台，我深深的为眼前奇景所震撼！面向城堡前方的象泉河方向望去，一片刮广袤无垠的开阔地，远方四周群山环绕，厚重苍茫，天空湛蓝，太阳当空，光线中充满了肌肉的力量！那朵朵白云，却又给地面上洒下点点阴凉，象泉河水，就在那里或明或暗的光线里流淌。整座城堡的两侧崖壁，犹如大鹏鸟的羽翼，以这座小小平台向左右完全展开，宽达近千米，每一根银灰色的羽毛都清晰可见！转过身来，我突然明白了，这座平台恰如那大鹏神鸟的头喙部，正是整个城堡的焦点所在！从这里看去，穹窿银城似乎活了过来，即将展翅高飞，要在这无垠的雪域高原自由翱翔！这是一种怎样的想象力！这又是一种怎样的胸怀、豪情甚至狂野！

远眺象泉河谷

想那古象雄鹏王，站在这平台之上，面对他的万千子民、精兵铁骑发出了战斗号角，大鹏神韵，响彻天地！这等壮怀激烈的场景，试问哪个男儿能不为之动容沸腾？而今我站立于此，面对如此景象，只想迎风狂肆乱吼，方能直抒胸臆！银翅大鹏鸟，这种远超人类力量和速度的图腾存在，它跨越千年，清晰的为我们这些后来人传递出象雄王国的精神之所在！

呆立半晌，风渐渐冷却了发热的头颅。眼前还是那片破旧不堪的残垣断壁，没有熙攘人群，更没有金戈铁马，四周依然寂静无声，“寄蜉蝣于天地，渺沧海与一粟”，所有的故事，最终都化为历史的尘埃。只有那静静的象泉河水，自千年而来，又无声的流向远方。

残阳如血，时间渐晚，下得山来，望着沐浴在金光中的穹窿银城，依依作别。史书记载，大约在公元６-７世纪，象雄东边的吐蕃王朝兴起，一代雄主吐蕃赞普松赞干布，将其王妹萨玛葛远嫁象雄，萨玛葛与象雄王李迷夏不合，幽居玛旁雍错，因爱生恨，后作为内应，邀其王兄发兵征讨象雄，传承千余年的象雄王朝就这样灰飞烟灭了。这段传说似乎颇多影视剧桥段，但真相到底如何，恐怕再难现天日。随着象雄国破，象雄民族也渐渐融入进了藏族中去，直到元代，吐蕃归入祖国版图，自此象雄古国终成了历史上的一段传说。

站在高岗上

得益于青藏高原气候寒冷，干旱少雨，虽然象雄湮灭，特殊的地理环境使包括穹窿银城在内的许多象雄遗迹，在千年之后仍能粗窥全貌。特别是自象雄而来的雍仲苯教，兴衰浮沉数千年，薪火传承至今不灭，在藏区仍能随处可见古老的苯教仪轨与芸芸信众。象雄先民的生活习俗与生产风貌，就这样借助于宗教的力量而流传下来。宗教信仰相比象雄铁骑，看似柔弱，但天下之至柔，却可驰骋天下之至坚！

古老的象雄文明，西藏文明的原点。随着对西藏文化的进一步研究深入和宣传开发，穹窿银城必将会与古格王朝遗址一样，闪耀在这片充满魔幻传奇的阿里高原上！